在秦汉之前，内衣被称为“亵衣”。秦汉时期被称为“抱腹”或者“心衣”。魏晋时期的时候，内衣被称为“两当”。唐朝时期的内衣变化就比较大了，那时候称为“诃子”。宋朝时期被称为“抹胸”。明清时期，就是我们熟知的“主腰”和“肚兜”了。

　　可见《让子弹飞》里面平民女性穿的就是被称为“主腰”的内衣，这种内衣比肚兜稍大，是前面比较长，把肚子全遮挡住，保证肚脐不会受凉。背部用一根绳系上，也就是以腰部全包裹的形式，所以光看这名字也非常形象啦。

　　古人对于内衣还是很隐晦、很保守的，认为这是非常私密的东西，有点像衣服一样遮挡的严严实实。我们从目前的研究来看，古代内衣的款式有长方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形等几大类，但万变不离其宗，最根本就只有一个作用，遮羞。直到二十世纪，科技大发展，内衣的作用才开始演变成功能性的进步，有聚拢型、托高型、方便肩带、美背型、前扣式、无钢托型......等等各种各样的演变。

　　现在随着生活水平的逐步提高，人们对内衣的追求也越来越高。虽然内衣通常是指贴身穿的衣服，但现在我们说内衣，一般单指“文胸”。文胸最大的作用，也是不可替代的作用，除了遮羞，就是保证身体的健康和提高女性魅力了吧。怎么样，你了解了吗？

　　古代内衣，较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。

　　说到内衣，我们首先想到的就是女人们穿着的贴身的衣服。当然了现在的内衣和古代的内衣已经有了很大的不同。

　　现在的女人穿内衣，更多的像是一种装饰品一样了，因为穿上内衣之后，会让自己的身材显得更加丰满一些。

　　要知道古代的内衣和现代是有大不同的，古代女人穿的内衣，男人根本不可能在外面见得到的。

　　因为这是女人们最为私密的东西。

　　古代内衣的称呼有很多，不同的朝代有不同的说法，而且造型也会有所变化。历史上在各代内衣的名称集对他含义的解说。

　　汉：抱腹、心衣

　　“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”

　　裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

　　魏晋（十六国）：两当

　　“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。 本贴包含图片附件:

　　唐朝：诃子

　　唐朝以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

　　宋代：抹胸

　　“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

　　元朝：合欢襟

　　“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

　　明朝：主腰

　　“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

　　清代：肚兜

　　清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

　　20世纪二、三十年代：小马甲

　　“小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。”小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了当今的胸罩。面料以棉、丝为主。

　　“小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。”小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩。面料以棉、丝为主。 中国古代女子内衣以其“近身衣”的浪漫情怀在服饰艺术中独树一帜。它是女性私密空间中的悄悄话，含羞而内敛、充当着美和情的抒发载体，一经揭开它神秘的面纱，那塑身修形的造型理念、大俗大雅的配色处理、无限寄寓的图腾纹饰、独具创造性的技艺手段，无一不吐露出女性对生活价值理念、审美情趣、情感寄托、情爱传感等诉求的心声。

　　女子内衣是在特定时间与空间中的私密性服饰。它比其他受礼法制度制约的外现服饰更自由、更浪漫而富有智慧，无论是惊艳式的风花女子，闺中式小家碧玉的少女、还是雍容华贵的命妇少奶，都特别注重在内衣的私密平台上追求个性化的艺术异彩。

　　如今的“文胸”是起源于法国，在20世纪初期才传入中国。

　　折叠奇巧方寸编辑

　　中国古代女子内衣在造型理念上，强调在内衣的方寸之间通过巧妙分割来塑形修身。在款式结构的经营中注重平面形态的不同分割与布局，在奇巧的方寸分割中体现独到的创意理念，达古代内衣到平中出奇、平中出神、平中生韵。中国古代女子内衣的制式既具有合乎人体装束的自然属性又与习俗礼仪的社会属性相对应。它所包含的“因人定制”、“因题定性”、“因俗定款”等一系列制式特征中，充分体现着中国古代女子内衣文化的深邃广奥。它从外形设计到具体的某一细节，均明晰地折射着当时的社会文化与表现。它在款式艺术的创造法则中既有长短宽窄的穿插，又有厚薄动静的变化。中国古代女子内衣的款式结构有“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种，分别来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。从目前的研究来看，款式有长方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形、仿动植物形态等数大类。

　　折叠色彩奇想编辑

　　中国古代女子内衣艺术在色彩的创造方面有着极其丰富的想象力，体现在色彩的多样性，地域的鲜明性，金银的巧用化等方面。明代大诗人李渔在《闲情偶寄》中便形象地道出了人、色彩、内在服饰的异面关系。“富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之与内，五色粲然，使一衣胜似一衣……”中国古代女子内衣的色彩经营上以“浓烈煽情的对比法”和“温情含蓄的调和法”最具特色，浓烈煽情的对比法中如红与绿，蓝与黄的强烈反差来营造一种对比力度，再用黑白，金银的间隔安插起到丰富的效果。在色彩安排的位置上也各不相同，有居中式、角隅式、散点式、满地式等；温情含蓄的调和法以相似，近似，同一的色彩配置经过不同的色彩面积和方位的安排，产生温情而含蓄，雅致而恬美的装饰效果，例如：用一种色彩不同深浅的层次渐变来形成晕染的温情效应。

　　折叠图腾纹饰编辑

　　中国古代女子内衣的图腾纹饰于题材更为丰富多彩，纵情地将山水、花古代内衣鸟、云气、吉祥物、神仙、神话故事、戏曲人物、生活人物等各类素材与元素展示在小小的方寸之间，主张着天、地、人同源同根，平等和谐的文化观念，在身体上展露以形写神，达道畅神来诉说寄寓传情的美学思想。在纹饰的形神表现上，既注重对自然景态外在美的描摹，如牡丹、云纹；又强调物象寓意寄托及蕴意表述，如“喜上眉梢”以喜鹊和梅花的图案来通谐；动植物图案的组合，如“连(莲)年有余(鱼)”、“三多之相(多子，多寿，多福)”等是典型的中国传统吉祥纹样在内衣平台上的传神再现。中国古代内衣艺术中的图腾魅力不仅单纯地表现在每个独立纹样的构成上，还体现在纹样的经营位置和布局安排上有着独到的创意，充满无穷的浪漫。

　　折叠装饰手法编辑

　　中国古代女子内衣在成衣创造上同样极富艺术创造力，它的装饰手法分别有绣、镶、贴、补、嵌等多种技法。单在手工针法上就讲究不皱、不松、不紧、不裂。追求外观的平服、顺直、薄松、轻软。在内衣制作上强调局部缀饰的魅力，例如：乳房部位的吊带与衣片的连接部位，用不同的盘花图案扣来装饰，使之奇巧动人，有的盘扣还镶有金银丝线，显得精美绝伦。在内衣的刺绣方面，强调能、巧、妙、神的艺术原则。针法上有平针绣、绕针绣，编针绣等，尤其是定针绣大胆地在纹样上用钉针、盘针、连物、堆绫、缉珠、贴布等方法在内衣上作二度装饰，极大地丰富了中国古代女子内衣的装饰语汇。仅贴布种类又有贴羽、贴绒、贴毛发等不同的处理。

　　总结：中国古代女子内衣是一部寄情的文化史，它在“仅覆胸乳”的不同几何形态分割中达到身体与社会表情、身体与人生价值的交相辉映，并通过这个表现的平台来传递女子不同时代与文化的价值理念，吐露内在情愫。

　　中国是一个文明古国，古人对男女之事都比较隐晦，古代女子在妇德之下更是大门不出二门不迈，对于古人来说女子内衣是万万不能在大庭广众之下提起的。古人毕竟不像如今的我们开明，现在的大街小巷基本上都有内衣店，一个女士更是把内衣胸围等字眼当作稀松平常的事情。

　　如今的内衣我都知道如何称呼，在一些艺术作品中也经常看到古装演员身穿内衣让我们感到惊艳，在惊艳的同时或许人们都会好奇，古代内衣的称呼是如何演变的，他们古代都把内衣叫做什么呢？

　　内衣的发展史可以追溯到周朝时期，周朝以礼治国，礼讲究庄重内衣是贴身之物自然不能在大庭广众之下谈及，周朝时期把内衣称作亵衣。亵衣二字代表着就是内衣比较轻薄和不庄重，在以庄重为基本的周朝，内衣好像难登大雅之堂，所以当时的人们以亵衣称呼内衣让内衣有了雅号。

　　到了汉代时期，内衣被称作抱腹、心衣，当时的内衣基本上是背部袒露无后片，平织绢是汉朝常用的内衣面料。后来一些手巧的女子在内衣上绣上一些精美的图案，毕竟女子天生就是爱美的，这些图案基本上以爱情为主题，也预示着汉代女子都比较崇尚爱情吧。

　　魏晋时期内衣又有了新的名字被称作两当，汉代时期的内衣没有后片达不到塑体的效果，当时聪明的女孩子为了让自己形体更加大方，尝试在内衣上加上后片，后来经过女子们的试用，在内衣上加入后片之后能让形体更加高挑，这样的款式一直深受当时女子的喜爱。

　　唐代时期我们都知道唐代的女子比较半露胸式裙装，唐代对于女子来说是一个比较开明的王朝，加上女子们的天性，为了让自己更加美丽动人，他们把内衣进行了改良。唐代女子把裙子高束到胸部那里系上一条丝带，让上胸和后肩露出，在披上外纱，给人一种神秘感又能让自己看起来更加美艳。当然也有无带的内衣，总之内衣经过唐代女子的改良，保证自己胸上部分达到挺立又不失一些魅力，当时人们把这种内衣称作诃子。

　　宋代称内衣为抹胸，元代为合欢襟，明朝为主腰，清朝称女子内衣为肚兜，内衣可以说从周朝以来一直在改良，从无后片到有后片，在到加入丝带，还有有扣无扣，加入绳子点缀，加入鸳鸯图案等等。

　　历朝历代的女子都会把内衣进行改良，让内衣更加塑体，加上当时的女子没有什么生存技能，全部仰仗于男子生存，把内衣进行改良还能讨得自己丈夫的欢心，有助于女子与自己丈夫的感情。

　　秦汉之前，内衣被称为“亵衣”。古人对于内衣还是很隐晦的，认为这是非常秘密的物品。内衣到了秦汉时期被称为“抱腹”或者“心衣”，就是用一块布裹在身前，背后再用绳子系起来。魏晋时期的时候，内衣被称为“两当”，唐朝时期的内衣称为“诃子”。宋朝时期被称为“抹胸”，元朝时期称为“合欢襟”。明朝时期的内衣变化比较大，称为“主腰，”清朝的内衣名字叫“肚兜”。民国初期“小马甲”就出现了，这就是我们国家在那一历史上最后一种款式，如今的“文胸”是起源于法国，在20世纪初期才传入中国。

　　好的，我来回答！

　　所谓“内衣”，应该是针对女性而言，试想一下，古代男人坦胸露腹于田间劳作，哪有内衣外衣之说！

　　内衣做为服装的一种，是人类内心、肉体与外界对话的形式，它通过不同的设计语音，塑造和装饰着人类的生活。从某种角度上解析，形形色色的内衣，既不可完全展现，又若隐若现地希望被所钟意的人青睐，是附着在人体上一种隐讳的交流语言。

　　从人类有了内衣开始，衣服的功能就不仅仅局限在御寒和遮羞了，而是为身体的装饰与美观、身体与社会表情的交相辉映，是含蓄与开放互相交织的一种产物。

　　关于内衣的称呼，大概可以分为以下几个阶段：

　　一，汉代

　　汉代以前，内衣被称作“亵衣”，就是不够庄重的衣服，或者是只能在居室穿戴的简单护体之服。

　　春秋时期，鲁国季康子的母亲去世了，在陈列小殓时需要用到的衣服时，把内衣（亵衣）也摆出来了。这时季康子的叔祖母敬姜（鲁国大天公父穆伯之妻，入《烈女传》）看到不乐意了：“妇人没事打扮都不敢见公婆，何况等下会有四方宾客来，你们怎么能把内衣摆到这里呢？！”内衣遂撤去。

　　到了汉代，随着社会制度的变革和工艺水平的提高，夏天有了更轻薄、更通透的衣服，随之而来便产生了遮挡女子胸腹的“抱腹”。这是一种上端用钩肩及裆吊在脖子上的挂片，背部裸露。

　　这个时期的内衣只是流行于官宦仕绅之家，多为绢丝制就，颜色鲜艳，并且上面绣有花纹图案，比如鸳鸯牡丹等爱情题材。

　　由于这种片状扇内衣酷似幼儿的护心服，故称“心衣”。

　　二，魏晋南北朝

　　这个阶段，足中历史上一次民族大融合的时期，”五胡”相继入主中原，随之而来的不仅仅是金戈铁马，还有他们的服饰文化。

　　游牧民族的女子，不同于中原汉族女子可以待字闺中、端坐绣楼，她们常常和男人一样，骑马放牧，所以她们的服装无论外衣还是内衣，都和中原女子有较大的区别。就内衣来讲，北方游牧民族女子的内衣由于生活的需要，被设计成了类似于今天的背心形状，前后都有片，且有双层，内有衬棉。

　　随着匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族政权的建立，这种内衣渐渐在中原普及，名为“两当”。

　　三，隋唐时代

　　大家应该都看过唐装剧，对剧中女子、尤其是宫廷剧中女子的服装有一定的印象，就是多以“半露胸式裙装”出镜。有的朋友或许还有疑问：唐代女子的服装真的如此开放吗？这种春光乍露的裙装里面，穿没穿内衣呢？

　　事实上，唐代王室由于有着复杂的异族血统，的确对着装比较放得开，女子也正是常常穿着半露半隐的裙装出门。她们将裙子高束在胸部，上腹部系一阔带，两肩、上胸及后背袒露。丝织品质量的提高，也让唐代女子的裙服比较透明，裙服内的肌肤和内衣若隐若现。

　　为适应这种裙服，内衣就需要色彩缤纷且面料考究，而且也不能有吊带。同时，内衣相对厚实、挺立，在胸下束根带子，达到凸凹有致的美感。

　　这种无带的内衣，被叫做“诃子”。《事物记源》载：“贵妃私安禄山，指爪伤胸乳间，遂做诃子饰之”。

　　四，宋代

　　宋代女子的内衣被叫做“抹胸”，大致与汉代相似，穿着后上下覆乳下可遮肚，因此又叫做“抹肚”。

　　这种内衣一般由方尺之布制成，紧束胸前，自后向前围缩，下面有线，可以同时围系腰裙。

　　由于这种内衣下口紧束，衣带可夹藏贵重私密物品，比如一部小说里记述“侧手从抹胸里取出一个帖子来”。

　　五，明代

　　明代的内衣已比较丰富，常见的是一种“主腰”，即外形与背心相似，只是前部开襟，两襟有对应的襟带，穿着更方便。同时，内衣腰侧还有系带将所有襟带系紧，形成明显的凸胸束腰，这样更显得女子身材的曼妙。

　　明代著名的文人李渔是研究女人的顶尖人物，他在《闲情偶寄》中写道：“富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之与内，五色粲然，使一衣胜似一衣……”可见，明代富贵之家女子的内衣是非常漂亮的。

　　清代

　　到了清代，流行一种菱形的肚兜，上有带，穿时套在颈上，腰部有两根绳子，自前往后束紧。

　　这种内衣多在描述清代的影视作品中出现，菱形的肚兜上端往往截去，下可遮住肚脐，到达小腹。大凡露出这种内衣的女子，多富贵之家或青楼女子，内衣几乎都是红色，系束之带，富贵之家多用金链，小家碧玉以红色丝绢，且肚兜上绣饰各种精美图样，比如“连生贵子”、”麒麟送子”、”连年有余”等吉祥图案。

　　《红楼梦》第36回中，宝钗至宝玉房间，见袭人正在缝制肚兜，这个肚兜白绫红里，上面绣着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯，是俗中带雅的图案。

　　所以，这种内衣被直接称为“肚兜”。

　　后记

　　中国古代的内衣发展史，也是一部女性文化变迁史。从内衣的造型理念、色彩点缀、图腾纹饰，到它的手工针法上，无不随着社会的发展而不断地完善。

　　比如，到了明清时代，不仅通过幻内衣的巧妙分割来塑造女子的形体，还要讲究不皱不裂、不松不紧的肌肤舒适感，并且从细节上注重局部缀饰的魅力。比如乳房部位的吊带与衣片连接部位，用各种花纹巧妙装饰，有些富贵之家的小姐命妇还镶有金丝银线，显得精美绝伦。

　　内衣的主要功能是覆胸护腹，但在历史的演变中，它又承担了对女子肌肤“可见其形、不见其色”的复杂功能，展示女性身材朦胧之美，这不能不说，古代女子对男人的价值取向有着入木三分的精准窥探。

　　中华文化博大精深，无处不见其妙。内衣文化，虽居泱泱中华文化之一隅，然小处见大，也见证了古代文明的演变和社会发展的缩影。

　　我是@非非空 ，感谢您的阅读，不当之处，还请大家指正！

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